Столярные работы

Menu

При обшивке скатов кровли, где уже есть стропила и обрешетка, каркасных перегородок или межкомнатных стен из гипсовых плит, непосредственно к которым обшивку прибивают гвоздями или приклеивают, каркас обычно не нужен. Но если приходится иметь дело с кирпичной кладкой, бетонной или оштукатуренной стеной, без него не обойтись. Каркас дает возможность скрыть неровности стен, обойти трубы и проводку. Если используется теплоизоляция, то размеры каркаса корректируют с учетом толщины утеплителя.

В зависимости от того, закрывают декоративные панели или доски всю стену от пола до потолка или только нижнюю часть

Для оценки восприятия сложных художественных решений (сочетание различных оттенков древесины, профилей, направлений укладки) целесообразно соответствующие элементы обшивки собирать предварительно без крепления к обрешетке.

Чтобы выдержать интервал между рейками обрешетки, можно опилить отрезок рейки нужной длины и использовать его в качестве шаблона. Тогда выставлять точно по уровню нужно будет только первую рейку, а остальные расстояния будут откладываться от нее с помощью шаблона. Но периодический контроль уровнем все же не помешает.

стены (обычно это цоколь высотой до ,3- 0,5 м), различают два вида обшивки: высокую и опорную. Соответствующую размерам обшивки высоту должен иметь и каркас. Кроме того, конструкция каркасов различна в зависимости от направления обшивки.

При вертикальной обшивке, когда стена облицовывается цельными элементами на всю высоту, рейки каркаса монтируются на стену только горизонтально с равномерным интервалом. При использовании вагонки интервал между рейками должен быть примерно 0,5 м, для крупных панелей его можно увеличить, а при употреблении мелких или различных по размеру элементов каркас придется подгонять точно под их габариты. При диагональной укладке шпунтованных досок каркас тоже представляет собой раму с горизонтально расположенными брусками. Для крепления досок «в елочку» устраивают каркас в виде рамы с вертикальными брусками в качестве опор под стыками досок. Такой же каркас с вертикальными брусками потребуется и при горизонтальной обшивке.

В любом случае требуется обеспечить вентиляцию между слоем обшивки и стеной. Особенно важно это для помещений с повышенной влажностью. Летом, когда стена нагревается, теплый воздух будет подниматься вверх, засасывая холодный воздух с пола и охлаждая стену и обшивку. Зимой же произойдет обратный процесс: холодный воздух будет опускаться вниз, вовлекая скапливающийся под потолком теплый воздух и нагревая им стену и облицовку. Но горизонтальные планки каркаса будут препятствовать циркуляции воздуха. Чтобы этого избежать, есть несколько несложных способов. Можно проделать сквозные пазы в планках обрешетки на половину их толщины. Пазы должны располагаться в шахматном порядке, чтобы потоки воздуха захватывали все пространство за обшивкой. В другом случае вентиляцию обеспечивают использованием коротких планок, прикрепленных в определенном порядке. Меньше всего препятствий для воздуха создает двойной каркас. Особенно эффективен он во влажных помещениях - ванной комнате и кухне, где его и следует использовать. Вдоль вертикальных стоек, прибитых к стене, воздух свободно перемещается, а панели вертикальной обшивки монтируются на горизонтальных рейках, прикрепленных к стойкам внахлест. Крайние планки обрешетки не прибивают вплотную к плинтусу и потолку, а монтируют на небольшом расстоянии от них, то есть несколько выше нижней кромки обшивки и ниже верхней кромки, чтобы воздух мог циркулировать свободно.

Для горизонтальной обшивки все это не обязательно, поскольку вертикальные стойки и так обеспечивают вентиляцию. Здесь при установке стоек главное - обеспечить такой интервал, чтобы стыки вагонки или панелей проходили по центру реек каркаса.

Каркас для обшивки потолка не отличается от стенного. Это должна быть прочная и надежная несущая конструкция из брусов или реек, крепящаяся шурупами с дюбелями к потолку поперек направления укладки панелей или досок. Важно, чтобы интервал между рейками не превышал 60 см, а края панелей приходились на рейки обрешетки и крепились к ним. Стыки торцевых соединений панелей или досок должны приходиться на

Такой способ обшивки называется подшивным потолком в отличие от широко известных подвесных, где обшивка расположена на значительном расстоянии от несущего перекрытия, к которому крепится с помощью разного рода подвесов.

Для изготовления обрешетки можно использовать обструганные или необструганные планки из сосны или ели сечением от 24 х 48 до 40 х 60 мм. Широкие же доски или полоски ДСП рекомендуется использовать в том случае, если было решено крепить вагонку «в елочку», соединяя элементы под углом. Можно и в этом случае использовать тонкие планки, но тогда

Если отверстия для шурупов в планках сверлить прямо на стене по месту, сверло оставит отметки на стене, которые затем досверливают на нужную глубину.

В тех местах, где стены или потолок нельзя сверлить, планки можно прикрепить с помощью монтажного клея. Поверхность, на которую крепятся планки, должна быть очень ровной, гладкой и чистой, иначе деталь рано или поздно отклеится. Клей из тубы наносится волной, планка плотно прижимается к поверхности и жестко фиксируется до схватывания клея.

Создание несущей конструкции начинается со сверления планок обрешетки. Расстояние между отверстиями может колебаться от 50 до 70 см. Под головки шурупов сделайте зенковку. Затем, приложив к стене планку и выставив ее по уровню, отметьте длинным керном места сверления на стене. Отверстия в ней сверлят инструментом, который соответствует материалу стены, - либо простой дрелью с высокопрочным сверлом, либо перфоратором. Вставив в отверстия пластиковые дюбеля, закрепите шурупами планки на стене, еще раз проверив предварительно их горизонтальность или вертикальность с помощью уровня.

Монтаж каркаса при обшивке стен и потолков производится одинаково. Самое главное, чтобы он был точно выставлен в плоскости. А помочь этому может обыкновенная ровная доска в качестве правила. Прикладывая ровную ее сторону к двум удаленным рейкам обрешетки, вы всегда можете точно установить рейки, лежащие между ними в одной плоскости. Туго натянутый шнур тоже прекрасно справится с этой задачей. Точное выставление каждого участка рейки и всей обрешетки в целом можно обеспечить с помощью деревянных или пластиковых клиньев, забивая их между стеной или перекрытием и планками. Деревянные легко изготавливаются вручную, а пластиковые, причем самых разных размеров, имеются в продаже.

Работу можно ускорить, используя не обычные шурупы, а специальные, позволяющие сохранять определенную дистанцию между стеной и планкой. Самый простой тип таких шурупов - уравнивающий. Два отдельно нанесенных на них резьбовых хода жестко крепят планку на расстоянии от стены. Существуют и шурупы с юстировкой, оснащенные дополнительной поворотно-зажимной втулкой, которая при повороте меняет расстояние от планки до стены. Правда, покупка такого крепежа обойдется существенно дороже клиньев.

Начинать обшивку шпунтованными досками или панелями можно только после того, как монтаж обрешетки окончен, а планки выровнены с помощью клиньев.

Ю. Ф. Подольский. Современные столярные работы